Заира

Нам больше подходит "Волшебная грядка" или "Цветочный рай" от "Буйских удобрений". Сразу напишу, какие добавки нужны, и как сажать. Здесь параметры на 10, 15, 20 литров. Разберёшься. Всё равно будешь спрашивать, поэтому напишу заранее: Значит на 20 литров почвы тебе надо будет добавить 4 литра вермикулита вспученного, либо 2 литра перлита + 2 литра вермикулита (слюдообразного мелкого порошка), либо 4 литра вермикулита (слюдообразного мелкого порошка). Перлитом злоупотреблять не стоит, он повышает кислотность. Я уже его не использую. Затем 2 литра или 2 кг сапропели. Либо чернозём. Затем 4 ложки доломитовой муки с горкой, и 4 ложки золы с горкой. Всё тщательно перемешать, разбить пальчиками все комочки, и убрать палочки. Вниз горшка дренаж 2-3 см., поднос с камушками 1-1,5 см, дырочки на дне горшка по 0,5 см. Укладываем земельку, ни в коем случае не приминаем, земелька должна быть легкая и пушистая. Делаем лунку поглубже, где то на 2/3 горшка, и засыпаем в лунку рыбную муку. Рыбная мука, на 10 литров - 1 столовая ложка с горкой и вторая без горки, на 15 литров - 2 столовые ложки с горкой, на 20 литров — 2 столовые ложки с горкой и одна без горки. Припорашиваем лунку, и почва готова к посадке. Затем берём пластиковую бутылку, разрезаем его пополам, вырезаем из неё «кругляк», и широкой частью засовываем в почву посередине горшка, сверху остается 1-2 см. Далее надеваем на горшок тоненький мешок для мусора, делаем посередине отверстие, и получается что открытым остается только кругляк. Это я делаю для того, чтобы не испарялась заводская влага из почвы. Когда вокруг малышей будет сухая земля, - это не очень хорошо, она крадёт у малышей влагу, а в этот период нужна повышенная влажность. Когда снимаю пакет, почва под ним остается такая же рыхлая и вкусно пахнущая, как будто только замешана. Не у каждого есть время на постоянное опрыскивание каждый час, поэтому такой пакет будет хорошим другом, для тех кто занят. Затем увлажняем теплой водичкой с соком алоэ почву в стаканчике, делаем небольшое углубление до 1 см., его желательно сделать каким то предметом, например чайной ложкой или ножиком, а не пальцем, и закладываем в это отверстие готовую семечку, немного ее прикрыв земелькой (совсем чуть-чуть). Частью полиэтилена закрываем священное место, оставляем небольшое отверстие для воздуха и ждём. В боксе в это время тепло и светло. Семечку готовим так: Берём стаканчик, смачиваем диски теплой водичкой с добавлением сока алоэ, ставим в теплое место, в районе 30 градусов, и чтобы и сверху и снизу было тепло. Ранее я это делала на батарее, теперь приноровилась, стаканчик сделала поменьше, оборачиванию его в целлофан и под лампу в боксе. Периодически запускаем туда немного воздуха. Обычно через сутки появляется хвостик, может и раньше, если семечко свежее, или позже, если старое, и хвостиком в земельку вниз. Последний гров я не дожидалась хвостиков, они у меня по мокли всего несколько часов, и успешно взошли. Ещё раньше я экспериментировала и сажала семечки сразу, без замачивания, и тоже всходили без проблем. Могут быть потери, по разным причинам. Самая распространенная - это нежизнеспособное семечко, либо старое, либо недозрелое, иногда оно даже может показать хвостик, но дальше у него сил не хватит развиваться, оно останавливается в развитии и сгнивает. Вторая причина вытекает из первой - семечко имеет малый запас сил, но все таки имеет, и хвостик выпускает гораздо позже, через 3 - 4 суток, и тут его может подстерегать опасность - семечко набирает слишком много влаги за эти дни, и тоже может остановиться в развитии и сгнить, несмотря на то что хвостик выпущен уже приличный. Свежие семечки всходят быстро, в течении двух суток. Когда семечко взойдет, пакет вместе с кругляком снимаем, и поливаем в режиме для младенцев. Горшок 15 литров. Первый полив 0,5 - аккуратно распределяем воду по всей поверхности горшка, столовая ложка в таком деле самое то. Ждем высыхания, и второй полив - 1 литр. Тоже распределяем аккуратно по всей поверхности. Под корень малышке не лить. Затем, после просыхания 1 литра, переходим уже на полноценный полив. На 10 литров - 1 - 1,5 литра воды. Лучше начинать с малой дозы, т.е на 15 литровый горшок - 1,5 литра воды. Если горшок больше или меньше - соответственно цифры меняются. Ещё один момент: почва внутри кругляка, где расположена малышка, без всяких добавок, примерно стакан.

Нет, не она. Смотри разницу, у твоей лампы сразу же видны светодиоды на упаковке, рассеиватель прозрачный, а нам надо не прозрачный, а матовый рассеиватель, светодиодов не должно быть видно. Абвиатура SPFR. На твоём светильнике SPSB. Лампа для растений, полный спектр, кремовое свечение, ULI-P11-35W/SPFR IP40 WHITE Светильник для растений LED линейный, 1150мм, выкл. на корпусе. Для основного освещения декоративных растений и рассады.

Разберись сначала с этими ваттами. На этом свете ты можешь совершенно безболезненно вырастить свои кустики достойными, но если захочется большего, то нужно будет добавлять, а сколько, это будет зависеть от температуры. Мой маленький боксик, на минималке 300 вт. + 200 вт. добавляю в течении цикла. Со второй недели у меня уже 400 вт., в цветение 500 вт. Но даже при 400 вт. нужно в комнате держать температуру не выше 21 градуса, желательно 19, чтобы в боксе было максимально комфортно. Хотя у меня достаточно сильная вентиляция. Но если хочется добиться чего-то большего, иду на всякие ухищрения чтобы добавить ещё 100 ватт. На первых сроках лучше включить все квадраты, и уменьшить боковое освещение. У ростков ещё ярусов мало, поэтому им больше важен верхний свет. А далее уже важен и боковой. Я начинаю наращивать боковое. А в цветение, ставлю дополнительную трубу на 100 вт. из трёх моих любимых фито, прямо посередине бокса. Все растения освещаются со всех сторон. Ссылки такие большие получаются, и не работают. Они есть в маркетах. Сейчас фото найду своей. Важно не ошибиться со свечением. У меня белое тёплое свечение, слегка кремовое, светодиодов не видно. Есть такие же, где светодиоды видны, прозрачный корпус, их брать не стоит. Для глаз напряг, да и растения любят более рассеянное свечение. Они крепятся между собой, что очень удобно для бокса.

Ну если на них написано это, что именно фито с фулл спектром, т.е. с дополнительными волнами, значит да, если не написано, а светят красно-синим, то просто фито. Я не понимаю, где у тебя двойные, а где одинарные... На эсл лампах у тебя мощность по 250 вт., но люмен намного меньше, чем на таких же по ваттам лед. Я тебе уже это писала. Такие эсл лампы раньше использовались в садоводстве, но от лед больше люмен, стало быть и урожай лучше. И располагать эсл лампы нужно близко к растению, а греют они не хило. Если твои лед панели по 6 ватт, значит так и считай по 6 ватт. Это мало. Несмотря на то, что свет немного ярче. У обычных светодиодов мощность равна в среднем до 100 люмен/ватт. В моих навигаторах 130 люмен/ватт. Это очень хороший показатель. Люмены влияют только на качество урожая, а ватты остаются прежними. Навигаторов тебе надо половину, т.е. на 1382 ватт. Навигаторы нужной нам модели бывают и по 250 вт. и более, не обязательно по 100. Кому как удобнее, у меня квадрат из 4-х навигаторов по 50 ватт. Главное, чтобы был равномерный квадрат над всеми растениями, если его использовать верхним основным светом. Можно использовать любой свет на боковой досвет. Я уже писала, что боковой досвет лучше сделать вертикальным, для подсвечивания каждого яруса. Твои лампы эсл не вертикальные. Использовать их, или нет, решай сам. Почему не можешь? На веге можно конечно.

Привет! На 10 автиков точно хватит, даже с запасом, и останется место для удобного полива, и установить дополнительное оборудование. Нужно будет обязательно установить вентиляторы и на полу, где будут стоять горшки, для охлаждения корневой системы, она должна быть на 2-3 градуса меньше, чем наземная часть, и вертикальный досвет, необходим для ламп лед или эсл, чтобы подсвечивался каждый ярус, тогда шишки будут зреть равномерно, и урожай будет даже на нижних бесперспективных соцветиях. Автики редко бывают раскидистыми, поэтому им достаточен квадрат в среднем 40 см. Горшки по 15 литров. Таких квадратов у тебя 18. Лампы у тебя не лед, а эсл, а вот панели - лед. Эсл советую заменить на лед. В лед гораздо больше люмен при одинаковой мощности. 4000 кельвин подойдёт без замены и на вегу и на цвет. Но если ты решишь на вегу поставить 6400 кельвин, хуже не станет, но и заметных улучшений тоже. Основной свет желательно белый, а вертикальный фито. Можно добавить наверх фито, и на боковое белый. Главное чтобы белого света было не меньше половины от всего света. Значит так: лед света тебе надо на освещение всего бокса минимум 2764 ватт. На цветение понадобится больше. Сколько получится прибавить, будет зависеть от температуры в боксе. Я начинаю наращивать свет уже с первой недели. Бокс должен быть освещён полностью, тёмных углов в боксе быть не должно. Сокращение света можно сделать за счёт сокращения площади. Рабочее расстояние от лед лампы до растения 20-30 см. Но мощности все разные, поэтому лучше ориентироваться по руке, и смотреть чтобы не было ожогов на листиках. Автики редко вырастают выше метра. Заказал, а ещё не знаешь какие они должны быть по мощности, особенно на выдув. Мощность будет зависеть от количества ватт света. Чтобы рассчитать необходимую мощность вентилятора, обратимся к простой формуле: мощность освещения в ваттах делим на 2 - получаем приблизительное количество кубометров воздуха, которое вентилятор должен выдувать за 1 час. К полученному значению прибавляем 20% (мощность, потраченная в случае подключения угольного фильтра). Главное, чтобы растения слегка колыхались на ветру, это для укрепления ствола, особенно росточкам. Собственно вроде пока всё по твоим вопросам. Остальное в процессе твоей стройки. Я тут бываю поздно вечером, или ночью, стараюсь заглядывать каждый день.

Привет, Дорогой, привет!!! Очень у тебя хорошие воспоминания о лете, красота!!! А я только ещё мечтаю о своём домике в деревне Сама не знаю, что с пакалоко.... Спрашила Loco, как дела у магазина? Он ответил, что трудно, но держатся, и мы тоже будем держаться вместе с пакалоко ))))

Фильтр убирает и полезные вещества, попробуй отстаивать просто из под крана. У меня даже коты фильтрованную не пьют. А ты не знаешь, какое тебе больше подойдёт Ph. Это надо анализ проводить. Может тебе 7.5 нужно для раскисления. Вот давай сделай замер. После полива с Ph 7.0 измерь Ph воды, которая вытечет в поддон, без удобрений, и посмотрим. А ты в этот замес тоже чернозём добавлял? Чернозём очень сильный закислитель, поскольку в нём постоянно идут процессы разложения, и Ph для полива может и до 8.0 доходить, чтобы растение хорошо себя чувствовало. Ты сказал что ещё и перелил, но она же у тебя в мешке, не должно быть перелива в мешке, в мешке наоборот нужно бороться с высыханием и гибелью корней по краям мешка, да и явных признаков перелива я не вижу. А вот перестать пить, когда растение заболеет, такое может. Вижу небольшое подгнивание корневой на последнем фото, не связанное с переливом (видимо уже прошло 3 дня), а на фото выше даже уже соцветие гибнет. Я думаю, что у тебя сильно закислена почва. Давай спасать: хелат железа - это временная помощь, можешь пока её оставить на потом, а сейчас надо разблокировать почву, а для этого нужно внести кальциевую селитру, она поможет выравнить Ph, затем сульфат магния. Всё от "Буйских удобрений", белое порошкообразное вещество, продаётся в цветочных магазинах - 1гр. на 1 литр. Норма полива 1 - 1,5 литра на 10 литров почвы. Если почва тяжелая, жирная, с чернозёмом, то не больше 1 литра. Если у тебя есть Байкал - 1 ЭМ, то сейчас перед лечением кальцивой селитрой и магнием, лучше пролить им. Он уничтожит вредные вещества, скопившиеся уже в почве. Если нет, то закажи в вальберисе, там есть, я недавно заказывала свеженький (если что, там всё есть, и кальциевая селитра и сульфат магния и хелат железа), прольёшь после лечения, не забудь только после магния перед Байкалом пролить простой водой, и после Байкала тоже. Конечно, лучше его было бы использовать первым, но тут как у тебя получится. Ещё не всё потеряно, должны спасти.

Ещё такой момент, я вот думаю над твоей проблемой..., помимо передозировки фосфора, который блокирует железо, железо могло блокировать ещё само железо, т.е его избыток. Расскажи, ты отставиваешь воду перед поливом не менее трёх дней? Именно за это время на дно оседают кислые элементы, железо относится как раз к ним.

Привет! По общей картине сильно блокировано железо. В общем всё, что в скобочках + марганец. Очень сильное удобрение. Дозировку видимо ты подобрал неправильно. И оно не для наших цветочков, оно комплексное, а нам нужно раздельное питание. На веге основные элементы - азот/калий/магний. На цветении - фосфор/калий/магний. Магния в твоём удобрении я вообще не вижу, а он нам необходим так же как и азот, и калий, и фосфор, т.е. является одним из главных элементов в кормлении. Положительным моментом могу назвать, что соотношение азота и калия в твоём удобрении более-менее правильное. Меняй удобрение. Если будешь им кормить дальше, даже с меньшей дозировкой, из-за того, что оно комплексное, проблемы всё равно будут возникать, даже если ты добавишь магний самостоятельно. Сейчас попробуй внести отдельно железо, возможно ситуация улучшится.

Рано ещё, цветут вовсю.

Зачем тебе на штативе? У тебя же не гроурум. Эта ещё более-менее, но тоже не идеал, слабенькая. Посмотри лучше вот это: NFL-02 - Официальный сайт компании Navigator (Навигатор) (navigator-light.ru) И линзы на светодиодах, и расположение диодов очень удачное, что делает свет более рассеянным, и это нравится нашим цветочкам, и мощность 130лм/вт., и радиатор алюминиевый, полный спектр, и много других достоинств. Эти прожекторы дедаются на совесть. 4000к. вполне хватит на все периоды. Какая у тебя полная площадь системника? Дело в том, что 50 вт. даже карлику маловато, одному ростку до недели надо минимум 75 вт. вместе с боковым досветом.

Привет! Выбирай из известных фотопериодных, фем. Фотики, если и накосячишь, есть время на восстановление, а у автоцвета любой косяк страшен. Малейший стресс, и потеря в урожае обеспечена. Если фотопериодный сорт, то лучше будет в таком боксе он один. Нужно будет место ещё для размещения вентиляторов и бокового освещения, если свет будет лед. Для днат не надо. Перевести на цветение его можно будет, как только он достигнет нужного роста, сделав световой режим 12/12. Автоцветы в основном вырастают не выше метра, в среднем 50 - 70 см., есть ещё ниже - карликовые сорта, поэтому автоцветов возможно больше поместить в твой бокс за счёт уменьшения литража горшков. Есть отдельные автоцветы с более поздним сроком начала цветения, такие как Горилла Глю, ему тоже лучше один горшок в такой бокс. Лампу нужно смотреть, со всеми характеристиками. Лампа вообще не проблема, если что, её можно всегда заменить. А вот совет, брать бокс или не брать, или воспользоваться другими вариантами, решай сам. Я думаю, лучше всё таки бокс. Аппетиты со временем растут. И не только. Появляется тяга к исследованиям. И маленький стелс уже не будет удовлетворять твои потребности, а ресурсы в него уже будут вложены. Думаю, если вложиться, то лучше сразу в серьёзный бокс. Да, выращивают люди и в системниках. Тут два варианта: либо карликовый сорт автоцвет; либо фотопериодный с переводом на 12/12, когда росток будет примерно 10-15 см. С начала предцвета и до урожая, растение увеличивается в размерах в 2 -3 раза, и вширь, и ввысь. Я лично не занималась выращиванием в системнике, поэтому не интересовалась карликовыми автоцветами. Заходи в магазин, и внимательно читай описание. Выбирай самые короткие по росту, и имей ввиду, что рост в описании слегка преувеличен. Если что, обращайся, посмотрю, и оценю что выбрал. Может ещё кто подойдёт, и подскажет тебе по карликовым автоцветам. Пожалуйста!

Ну вот смотри, тент у тебя 150х150х200. Это достаточно большой тент, и высота возможно тебе такая не потребуется. За счёт сокращения площади можно сократить и свет. По расчётам на твой бокс нужно лед света 2160 вт. Этот весь свет делим пополам на досвет, либо 1/3 от всего света. В качестве основного света я рекомендую использовать свои "Навигаторы" - промышленные лед прожектора. Я давно ими уже пользуюсь и очень довольна, остальные тоже. Смотри прожектора с кодом NFL-02. Есть разные мощности. Подбирай так, чтобы образовался квадрат. Температуры в 4000 к. вполне хватит на все периоды. NFL-02 - Официальный сайт компании Navigator (Навигатор) (navigator-light.ru) В качестве бокового досвета, я рекомендую использовать линейные светильники, желательно фито, для добавления синих, и красных волн. Из всего, что мне удалось выбрать и уже достаточно долгое время поэксплуатировать - это фито светильники Uniel по 35 вт. с кремовым свечением. Они достаточно длинные, чтобы охватить все ярусы растения, и легко крепятся между друг другом.

Вообще никакие листья обрезать нельзя. Это не помидоры. Здесь будет урожай зависеть от того, сколько и какую ты нарастил листву. Сначала веерные листья (от ствола) питают развивающиеся соцветия. Затем они потихоньку начинают отмирать, и на смену приходят листики на побегах, которые начинают питать сами соцветия. Затем, и эти листики всё отдав соцветию начинают портиться, а фотосинтез уже продолжается в маленьких листиках на самих цветущих шишечках, их мы называем сахарными, и потом лишнее на харвесте обрезаем.

Привет! Мы отказываемся потихоньку от днат. 1. Ватт для днат нужно в 2 раза больше. 2. Днат подходит только на цветение, на вегу нужен более холодный свет. 3. Минус лед - более короткие волны чем у днат. Поэтому будет необходим боковой досвет. С боковым досветом лед, растения развиваются лучше, чем просто днат над головой, урожай даёт даже на самых нижних недееспособных ветках. Подойдёт, если деньги девать некуда. Холодный белый на вегу. Тёплый белый на цвет. На все случаи жизни - 4000 кельвин.